―09 S/Sからメンズコレクションをスタートしたきっかけは何ですか？

ニコラ アンドレア タラリスさん（以下ニコラ、敬称略）：04年のデビュー以来、ずっとレディースコレクションを作ってきました。メンズのコレクションを始めようと思ったのは、06年から半年間デザイナーを務めた〈チェルティ〉を辞任した時からですね。その後の半年間で気持ちに整理をつけてイメージを構築しました。自分の中にあるナチュラルな気分を、よりニュートラルな場所で見つめ直してスタートしようと思ったのがきっかけです。

―今までのレディースコレクションでも"ユニセックスな服"という提案がみられましたが、それとの違いはありますか？

ニコラ：確かに今まで作ってきたレディースコレクションは、ユニセックスなものが多くメンズでも着られるように作っていました。しかし、その多くがファッション性の高いアイテムばかりで、日常生活の中でリラックスして着られるものが少なかったんです。それに比べてメンズコレクションは、より成熟した"男性のための服"をイメージして作っています。

―なるほど。完全にメンズが着るための服を作ったということですね。

ニコラ：そうですね。でも、ある意味では分かれているし、ある意味では分かれていません（笑）。例えば、分かれているという意味ではメンズコレクションは、自分のライフスタイルに合わせて楽に着られる服をベースに作っています。しかし、レディースコレクションでも同じファブリックやパターンを使っている事があるので、共通のものであるとも考えています。男の子でも女の子でも共有できる服っていうのが、今っぽさなんじゃないでしょうか。

―10 S/Sのメンズコレクションでは幾何学的な柄やカッティングが目立ちますが、デザインするときに、いつもイメージしているものはありますか？

ニコラ：基本的に毎シーズン、幾何学的な柄や構築的な要素をデザインの中に取り入れています。それは僕がデザインを始めた時からのコンセプトなんです。もともとファッション以外にコンテンポラリーアートが好きで、そこからインスピレーションを受けたものとも言えますね。分かりやすいところでは、幾何学的な Tシャツのプリントがそう。それ以外でも肩のラインや袖のシルエットなどのあらゆるパターンの中に、その要素が含まれています。

―影響をうけたコンテンポラリーアートはありますか？

ニコラ：具体的に上げられる程、ひとつのアートに影響を受けたことはないですね。好きなものを自由に見てイメージを吸収しているといった感じです。その集積の中からヴィンテージっぽい部分の仕様であったり素材を選ぶ時などにインスピレーションがわく事があります。

―今年リリースされる10S/Sメンズコレクションの中で、一番こだわったポイントを教えてください。

ニコラ：純粋さと機能性を重要視しています。特に素材をウォッシュすることで生まれるイージーな雰囲気やリラックス感にこだわりました。一番気に入っているのは、デニムのウォッシュ加工ですね。メンズコレクションでは初の試みですが、ねらい通りのリラックス感が表現できたので仕上がりに大変満足しています。

―確かに。全体的に見ると、クールなデザインの中にリラッックスした雰囲気が感じられます。

ニコラ：さらに純粋さの中に見え隠れする敏感で壊れやすいといった精神的なイメージを、ヴィンテージ加工を施すことで表現しています。決して、春夏物だからリラックス感を出すためにヴィンテージ加工を使ったというワケではありません。これからも、このイメージをデザインにプラスしながらアップデートしていきたいと思っています。

―今年の春から、パリで07年から休止していたショーをメンズ・レディースともにスタートするそうですが、その意気込みをお知らせください。

ニコラ：今は、懐かしいという気持ちでいっぱいです。休止していた期間を振り返ると寂しかったんだと思います。今回はスペシャルなアイテムを数多く作っているので、それを早く発表したいっていうのが意気込みですね。

―期待しています。

ニコラ：ありがとう。

―「アメリカンラグ シー」とエクスクルーシブ展開するコラボジーンズの第2弾が１月中旬から発売とのことですが、スタートするきっかけは何だったんですか？

ニコラ：それは、僕が「アメリカンラグ シー」のことを好きだから（笑）。日本にはインポート、ドメスティックブランドと良いものがたくさんあるけど、値段がちょっと高い。そこで、安くて気軽に買える"良いもの"を一緒に作りたいとオファーを受けました。その消費者の心をしっかりと捉える「アメリカンラグ シー」の熱意に共鳴したことがきっかけですね。

―制作時に、一番こだわったところは？

ニコラ："イタリア製のジーンズ"にこだわりました。すべての工程を僕のコレクションと同じ背景を使って作ったということですね。これだけは絶対に妥協したくないところでした。さらに希望する価格帯で実現したことは、僕にとっても大きな収穫であったと思います。

―その結果、昨年秋に発表した第一弾モデルは、発売後、2週間というハイスピードで完売したということですね。

ニコラ：そうです。こういうコラボレーションは凄く良いと思います。なぜならデザインする側と販売する側が親密になる。しかも結果が成功だったので、とても満足しています。そして第二弾は、前回と同じシルエットのストレートジーンズにヴィンテージ加工を施したモデルと、完全に「アメリカンラグ シー」のイメージを反映したタイトシルエットのモデルが登場します。どちらも自信作なので、ぜひご期待ください。

―コラボジーンズは、どんなスタイルに合わせると良いですか？

ニコラ：もちろんジャケット。僕ならブラックのジャケットに白いシャツを合わせます。どちらかというと、トラディショナルな人間なのでリスクは避けるようにしています（笑）。

―自身のファッションでは、冒険はしないんですか？

ニコラ：僕のクローゼットの中は、同じようなジャケットとシャツでいっぱいです（笑）。

―最後に来日した感想、またお気に入りの場所などはありますか？

ニコラ：実は今回で6回目の来日なんです（笑）。来日した時は東京以外の場所を旅行したりします。香川の直島や、沖縄の石垣島、そして和歌山の高野山に奈良、京都など各所をまわりました。でも僕は東京が一番好きですね。

―いろんなところに行っていますね（笑）。では東京のどんなところが好きですか？

ニコラ：新宿のゴールデン街が面白かったです。あそこはパワフルでスペシャルなスペースですね。あと代々木公園も良い。一番驚いたのは、渋谷駅前のスクランブル交差点。あそこは凄い（笑）。

―どんなところが凄いんですか？

ニコラ：とにかくグレート！ 正確に人と車がコントロールされていているのを見て感激しました。あれこそ、ジャパニーズスタイルの真骨頂ですね。

09A/Wから「アメリカンラグ シー」のオファーにより誕生したリミテッド・ジーンズライン。数々のビックメゾンのジーンズを手がける世界有数のイタリアのファクトリーにて制作する世界数量限定（各100本）のプレミアムジーンズです。1月中旬より発売中の第二弾モデルは、ウォッシュ加工を施したストレートシルエット･モデル。そして春にはタイトシルエット･モデルが登場します。

問い合わせ先：アメリカンラグ シー（プレスルーム）
TEL: 03-5469-7686
www.americanragcie.co.jp

―キン肉マンといえば男だったら知らない者はいないというくらいメジャーな作品ですが、どうしてB&Yのアイテムと組み合わせようと思ったんでしょうか？

鷲頭直樹さん（以下鷲頭、敬称略）：それはやはり、僕自身が作品を大好きだっていうのが大きいですよね。この仕事をする前から熱心に読んでいましたから。オカマラスやイワオといったキャラが活躍した初期の頃に始まり、超人オリンピックでロビンマスクと対戦する当たりから、普通のギャグマンガから主人公の成長譚に変わっていったじゃないですか？ もうそこからは夢中になって読みまくりました。

―ラーメンマンが血の涙を流すくらいから、ギャグな中にもシリアスな展開が散見できるようになっていきますよね。

鷲頭：「誇りたいんだよー」という名ゼリフが出たところは今も記憶に残っています。その後はハワイ遠征に伴うカメハメ師匠との関係やマシンガンズの友情などに移行していきますけど、様々な超人が出るようになった次回超人オリンピック以降は人気も盤石なものとなってました。キン消しも必死に集めましたし。

―キン消しは子供のコレクション魂を刺激するには十分すぎるほどの破壊力を持ったアイテムでした。

鷲頭：やたらとジェシー・メイビアばかりダブったりしましたね。ウォーズマンのスマイルバージョンがレアで100円玉を何枚投入したか数えきれません。

―キン消しという名前ですが、実際に消しゴムとしての機能は伴ってませんでした。小テストの際に使用したところ、スカルボーズの頭が千切れてしまった苦い経験もありますし、風呂で対戦させて遊んでたら排水溝が詰まって親父に半殺しにされた経験もあります。

鷲頭：そういった経験は一通り皆さんもやってきてると思います。ただ、大人になるとキン肉マンとは少し距離ができてしまうのも仕方がないこと。だったら大人でも着ることができるキン肉マンのTシャツがあればいいんじゃないかという思いもありました。プリントされた商品のイメージがすぐに想像できたってのも大きいです。

―実際に企画が走り出した時はどんな感じだったんですか？

鷲頭：約半年くらいの年月が製品化まではかかったのですが、どれも楽しいことばかりだったんです。何より、ゆでたまご先生がこの企画を気に入ってくれたのが嬉しかったですね。

―大人が着られるというコンセプトが気に入ったんですかね？

鷲頭：それもあると思いますが、シリーズ化して発売できるってのが良かったのではないでしょうか。

―シリーズ化というお話も出ましたが、やはりキン肉マンといえば年代毎に様々な戦いが描かれていましたね。

鷲頭：ザッツライト。前述の超人オリンピックはもちろん、悪魔七超人編や悪魔六騎士編、タッグトーナメント編に王位争奪編とバラエティが豊かでした。それぞれに印象深いエピソードがてんこ盛りです。

―思い出深いシーンはどういった場面になります？

鷲頭：メジャー中のメジャーですが、テリーマンが子犬を助けるために新幹線を止めてしまうところですかね。

―超人オリンピックの予選ですか。

鷲頭：はい。実力者のテリーマンなのに、前回大会ではキン骨マンに妨害されたりして不運が続いてしまうんですよ。それでも親友のスグルのためにセコンドとして献身的にアドバイスを送る姿には胸を打たれました。

―他にはどうですか？

鷲頭：本当に挙げていくとキリがないので、かなり厳選させてもらいます。バッファーローマンとの試合でウォーズマンが少し理解不能な理論で1200万パワーとなり、ロングホーンをスクリュードライバーで折るシーンにはたまげました。その後で立ったまま死んでいるのにも。サンシャインとの戦いの後、ジェロニモが「だってオラは人間だから」と涙するシーンも屈指の名場面ですね。

―そのシーンはTシャツにも描かれているので、鷲頭さんの思いが投影されている感じがします。

鷲頭：ジェロニモの精神力は見習う点が多いように思います。ですが後に彼がオメガマン戦で己の力だけでなくタムタムの種を使った時は残念でした。ロビンマスクのアノアロの杖やウォーズマンのベアークローとは意味合いが違いますしね。

―好きな技はどれですか？

鷲頭：スグルとテリーによるマッスルドッキングには脱帽しました。まさかの合体技で説得力も十分でしたからね。単体の技となると、これまたキリがないんですが、ラーメンマンの九龍城落地（ガウロンセンドロップ）やアトランティスの水芸・セントヘレンズ大噴火などは印象的でした。

―マッスルドッキングもTシャツのプリントに採用されてますね。

鷲頭：やはり作り手側からの思いってものがないと、力のあるプロダクトは作れないという考えを持っているんです。あれだけ息の長い作品なので十人十色で好きな場面はあるとは思うのですが、その中でも特に象徴的なシーンを選んでTシャツに落とし込めたという自負はありますね。

―それでは最後になりますが、悪魔将軍とネプチューンキングだったらどっちが強いと思いますか？

鷲頭：悪魔将軍に決まってるじゃないですか。

―すでに説明不要なほどに浸透している〈オールデン〉なのですが、今一度ここでオフィシャル感のあるお話を聞かせていただきたいなと。紙媒体やウェブ、店頭などで多様な情報が混在していることもあり、これから〈オールデン〉を買おうとしている人にも分かるように、血脇さんに改めて教えていただければと思います。

血脇さん（以下血脇、敬称略）：よろしくお願いします。お陰様で色々なところで取り上げていただくことも増えてきましたので、情報を整理することができたらいいですね。

―まず、〈オールデン〉のことをほとんど知らない人にも分かるように、初歩的な内容から聞かせてもらいます。このブランドの特徴とはどんなものなのでしょうか？

血脇：簡単にいうと歩くための上質なギアですよね。それを突き詰めていると。素材に使われているコードバンやグッドイヤーウェルト、独自のラストなども含めて、全てが快適に歩くための工夫なんです。それに加えて、アメリカ製ならではのトラディショナルなデザインも挙げられるのではないでしょうか。

―コードバンは今や〈オールデン〉とセットの単語といえるくらい、切っても切り離せない素材ですよね。この革の特徴とは何なのでしょうか？

血脇：まずはカーフでは出せないシワと艶感でしょう。これは一目瞭然です。農耕馬の尻部分の革で繊維が緻密になって深い輝きが生まれるんです。見た目だけでなく、非常に丈夫で使い込むほどに馴染むのも特徴となっています。さらに形状記憶する特性があるので、オーナーの足にフィットしていき古艶が出てオーダーメイドのシューズのように手放せなくなるといえますね。

―素人考えだと手入れが大変そうというイメージがあるんですが。

血脇：確かに特殊な素材なのですが、基本的なケアは一緒ですよ。ただ、雨に濡れた時などは注意が必要です。水分には気をつけたほうがいいですね。

―そういった場合にはどのようにすればいいのでしょう？

血脇：濡らした雑巾で全体に水分を与え、その後よくしぼった雑巾で拭き取ります。その後は陰干しで乾かします。

―それだけでいいんすか？

血脇：あとは翌日に通常のケアをしていただければ大丈夫です。アメリカの靴ですからね、そんなに神経質になる必要はないと思いますよ。

―今、アメリカの靴という単語が出ました。やはり他の国とはフィッティングなどが異なるものなんでしょうか？

血脇：あくまで概念的にですが、フランスやイギリスの靴はタイトなフィッティングを好む傾向があります。〈オールデン〉は気持ちリラックスしたサイジングで履いていただきますから、日頃スニーカーやワークブーツなどを着用されている方にはすんなり違和感なく履けると思います。

―そのフィッティングなのですが、〈オールデン〉は適正サイズの啓蒙というか、しっかりとしたサイズでの着用に注力されているイメージがあります。

血脇：やはり革靴はサイズが合っていないとダメです。メーカー毎に最適なフィッティングがありますが、〈オールデン〉の場合はアメリカのメジャーメントを基本にしたアーチフィッティングを中心に接客します。レングスとウィズはもちろん、足を入れた際の空間や締まり具合などを実際に手で触って判断させていただいています。

―ただ履くだけでなく、触診してもらえるのは心強いです。

血脇：もちろん、ご本人の履かれた感覚というのも重要ですから、そこは実際に言葉のキャッチボールをして最適な1足を選べるように配慮します。素材感が変わると同じ型やサイズでも微妙に感覚が変わってきますし、体調やコンディションでも誤差が出てきます。そういった部分もヒアリングとアドバイスで補正していくという感じですね。

―日頃レザーシューズに慣れている人じゃなくても大船に乗った気分でいられるのは助かります。事前に頭に入れておいたほうがいい事や準備などはあるのでしょうか？

血脇：ご使用いただくシチュエーションなどはハッキリしていた方がオススメはしやすいと思います。合わす服装はスーツなのかジーンズなのか、短靴がいいのかブーツなのかもざっくりと考えてきていただければ。もちろん素足にサンダルなどでご来店されてもショップにはソックスもご用意してますので心配無用です。

―でも、私の場合、「今日はキャップトゥを買おう」と思って来店したのに、ラインナップを見たり試着したりしているうちにスエードの6インチブーツを買ってしまったこともあります。

血脇：それは仕方ないことだと思いますよ。やはりウェブや雑誌で平面的に見るのと実物を手に取るのとは違いますからね。履いてみてしっくりくる靴が目当ての1足とは限りませんし。

―確かに、以前すごく欲しいブーツのサイズがなかった時は「適正サイズではないのでお売りできません」と血脇さんに言われて驚いたことがあります。

血脇：靴は飾って眺めるものじゃなく、歩くためのギアですから。〈オールデン〉本来のフィッティングに合わない以上、お勧めはいたしません。

―素材と並んで〈オールデン〉を語る上で欠かせない存在なのがラスト（木型）だといえます。改めて代表的なタイプの説明をお願いします。

血脇：そうですね。ではまずモディファイドラストからにしましょうか。これはフットバランスと呼ばれるシリーズ中の1つとして誕生しました。汎用性の非常に高いものだといえますね。1930年代にあった原型を改良して1963年に今のタイプになりました。ハイアーチやハンマートゥ、Ｘ脚などといったトラブルを抱える方にもアーチに沿ったフィッティングで蹴り出しが良く、足が安定する位置に納まり体重を支えるようになっており、疲れにくくなっているのが特徴です。

―実は本国アメリカでは一般的ではないとの話も聞き及んだんですが。

血脇：ご指摘の通り、アメリカの普通の靴屋では販売していません。純然たるハンディキャッパー向けオンリーではないのですが、専門性の高い店舗での展開になっているからです。一般の人には目に入りにくいといえますね。

―日本での1番人気はこのラストになるんですか？

血脇：その時々で異なるとは思いますが、やはり疲れにくく履き心地がいいのでリピーターの方はとても多いですね。

―次は、これぞアメリカ靴といえるようなバリーラストについてお願いします。

血脇：アメリカントラディショナルの最たるものだといえるでしょう。非常にベーシックで、どなたにでもオススメできるラストです。プレーントゥの♯990に代表される丸みやボリューム感などが特徴ですね。安心感が合って間口が広い定番ですが、近年はモードファッションとの親和性の高さから人気が再燃している感覚があります。

―確かに一時期は〈トム・ブラウン〉の代名詞的なアイコンだった感もありますしね。バリーと同様にアメリカ靴らしいといえばミリタリーラストですが、こちらはどういったものなのでしょう？

血脇：1940年代に第二次世界大戦の際に米軍の将校向けのドレスユニフォーム用に作られたラストになります。アメリカは合衆国ですので、多種多様な人種の足形に合うように開発された歴史を持つのが面白いですね。ちょうど平均を取ってといいますか、万能な型になっているといえます。

―最後はバンラストについてお願いします。

血脇：これはモカシン用に作られたものなので、基本的にローファーに採用されるタイプのものですね。どのラストも靴のデザインに最適なものを選ぶという大前提があり、どのラストが最も優れているというような事はありません。足の形にフィットするものをお選びいただければと思います。

―今までのお話で〈オールデン〉の魅力は理解できました。それでは実際に入手した後で気をつけておくポイントなどを教えていただけますか？

血脇：まずご購入されて帰宅しましたら、クリームで一通り磨き上げてください。ただ、ソールにミンクオイルなどを塗っていただいたりする必要はありません。上質素材ですので、馴染みが早いですから。当然ですが、下ろす日が雨の予報でしたら控えた方がいいと思います。

―不意の雨ほど靴好きにとって腹立たしいことはないですから。

血脇：しっかりケアをしてあげれば大丈夫です。あとは、どんなに気に入っていただけたとしても毎日の着用は避けてください。1回履いたら2、3日は休ませるサイクルをキープしてください。

―履いていない時の保管方法などはどうすればいいのですか？

血脇：脱いだらシューツリーを入れてください。そして湿気のない場所に置くこと。シーズンが変わって長期間履かない状態になるような時は1週間を目処に入れておいたシューツリーを抜いてあげるのが大事です。特にコードバンなどは形状記憶に優れている素材なので、変なクセがついてしまうこともありますから。

―そうだったんですね。ずっと入れっぱなしにしていました。

血脇：他には定期的に点検してあげることです。汗などが原因でカビが生えたりしていないか、革の表面に粉が出ていないかなどです。ブラッシングなどですぐに改善できますので。あとは意外と知らない方が多いのですが、箱に入れて保管する場合は、特にコードバンはシューレースの先端を靴の中に入れるようにしてください。アッパーに跡がついてしまいますので。上質な革靴はオーナーが愛情をもって手入れをすれば、しただけ応えてくれますよ。

―いつか修理したい時にはどうすればいいですか？

血脇：ショップにお持ちになられても結構ですし、私どもにお問い合わせいただいてもよろしいかと思います。というのも〈オールデン〉は全てを自社で一貫して製作しているシューズで、特にレザーソールは自社で特殊加工をしているので、パーツが純正でないと同じ履き心地をキープすることが出来ません。幸い、本国の工場にはストックもありますし、弊社にもオリジナルパーツが揃っていますのでご購入時の状態に近づけるようにアドバイスさせていただいています。

―それでは最後に再度〈オールデン〉の魅力を教えてください。

血脇：繰り返しになってしまいますが、やはり履き心地が良くて疲れにくいという部分。これは外せません。時代を越えて流行り廃りのないトラディショナルなルックスはタイムレスですし、世代を問わない懐の深さはエイジレス、どんなスタイルにも合ってしまう部分はカテゴリーレスだといえます。それに加え、長い月日を経て刻んだ歴史に裏打ちされたスペシャル感は一朝一夕には築けません。ギアであると同時に上質な嗜好品でもありますので、ずっと添い遂げてくれる存在になり得るのも魅力ではないでしょうか。大事にリペアしながら長年着用できるのでエコでもあるといえますね。