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鴨志田世界に比べて日本のファッションというのは、ミックスっていうものが“らしさ”のひとつと言えます。ドレスダウンしたりカジュアルアップしたりっていうところにおもしろさを感じてもらう。それを素直にやればいいかなと。丁度自分のドレススタイルと小木のストリートテイストのスタイルが合えばそんな感じになるのかなって。自分は自分なりのモノをつくりつつ、自分にはできないグラフィックといったようなストリートテイストな部分を小木に任せればスタイリングとしておもしろいなと。ただ、それ以前に〈ギャップ〉の店頭で僕たちのアイテムが置かれることを考えると、どこに焦点を合わせたらいいのかがすごく難しかったですね。〈ギャップ〉と「ユナイテッドアローズ」では客層がまったく違うので。ドレスに寄りすぎずカジュアルに、足元はスニーカーに合わせられるアイテムにするなど、いろいろ考えました。あまりニッチでこだわったモノをつくっても違うし、かといって平凡なモノをつくっても意味がないし。どのくらいのテイストに落とし込めばいいのかが肝でした。

鴨志田何も入れてません（笑）

小木そうなんです。ジムさんからも、〈ギャップ〉ということを気にせず全力でやってくれって言われて。最初は結構尖ったものを出していたんですけど、やっぱりアメリカにはウケないからって修正が入ったものもありましたね（笑）。でも今回のカプセルコレクションの生産背景はすべて〈ギャップ〉だったんですけど、やっぱり上手いというか、このクオリティでこの価格帯は流石だなって感じました。と同時に、日本の素材の良さやていねいなモノづくりの在り方について改めて気づかされた部分もありますね。

鴨志田そうですね。あらためて「ユナイテッドアローズ」のアイデンティティって何なのかを考えました。どう伝えたらいいか、アイテムを通して表現したらいいのか。いい勉強になりましたね。

小木メンズファッション誌の老舗であり、バイブル的な存在だったGQに評価されたのはすごく自分たちにとって喜ばしいことですね。〈ギャップ〉とカプセルコレクションも感慨深いというか。自分は99年に新宿のFlagsっていうビルに「ユナイテッドアローズ」ができて、そこのオープニングスタッフとして働いていたんですけど、〈ギャップ〉が下の階にあって、ちょうどその頃に〈ギャップ〉のモノと「ユナイテッドアローズ」のアイテムをミックスしながら着てましたね。今回展開しているカプセルコレクションの中にテーラードジャケットがあるんですけど、〈ギャップ〉からはウチじゃ売れないからやめてほしいと言われ続けて。でもやっぱりテーラードジャケットは「ユナイテッドアローズ」のアイデンティティなので絶対やってほしいと言い続けて。結果、初日にアメリカのオンラインストアでバルカラーコートが完売してたり、ジャケットも結構売れていたりとか。形は変わってもジャケットやコートを買ってくれる人がいるってことは、まだまだファッションも可能性があるなと感じました。そこをどう攻めてくのかが今後の課題かなと。

小木ジムさんが働いていた80年代、90年代のGQってまだちゃんとジャケットスタイルが中心だったと思います。でもいまのGQってその感じが少なくなってきていますよね。ジムさんは鴨志田さんや自分、お店を見て、ジャケットを違う形で楽しく伝えられる現代の手段のひとつかもしれないと感じでくれたのかなって思います。

鴨志田いまアメリカのファッション業界が低迷してる中、そこに刺激になる要素を取り入れたいっていう想いが強かったんじゃないでしょうか。70年代、80年代ってアメリカントラッドの移り変わりが過渡期だったんですよ。そこに〈ラルフローレン〉が登場して、マンネリ化していたアメリカのメンズファッションにヨーロピアンテイストを加えて変えました。ブルックススタイルだったところに幅広のネクタイにバギーのパンツを合わせたら一気に花開いたみたいな。そのときに、ちょうどGQがそういう要素を取り入れたメンズファッションの特集をやっていて。いちばんかっこいい時代でした。70年代から80年代のGQで打ち出していたような少し先を行くアドバンスな男のかっこよさ、それが薄れているいまのアメリカに欲しいエッセンスのひとつとして、「ユナイテッドアローズ」をピックアップしてくれたのではと思います。カプセルコレクションもそうです。〈ギャップ〉っていうベクトルが違うところとコラボレーションすることによって、違うもの同士が混ざり合って新しいDNAをつくるみたいな。新しいモノが生まれてどんどん進化していくべきだと思います。そのきっかけをつくってくれたGQに感謝ですね。