Backgrounds 飽くなき探究心が生む圧倒的なプロダクト、レミレリーフの現場を追う。

ブランドのものづくりの根底に触れる。

〈レミレリーフ〉のデザイナー後藤豊氏に聞いた。〈レミレリーフ〉が一番大切にしている部分は、なんですか？

「見たことのないものを見せたいというのが、まず根本にあるんです。ただ、決して奇抜なデザインではなく、コレクションブランドのように斬新な形のものでもない。ありそうでなかったものをみんなに見せたいし、自分でも見たいんです。そのために新しい素材や加工を生み出すわけで、それがものづくりの根底ですね」

〈レミレリーフ〉を始める前に、量販系ブランドでの企画を10年以上努めていたという後藤氏。話を聞くと、前職の頃から今の〈レミレリーフ〉につながるいくつもの萌芽があったようだ。

「今とそんなにものづくりのやり方は変わってないですね。つまり、ひっきりなしに工場に行って、自分でものの仕上がりを確かめる。当時は工場が中国だったんですが、しょっちゅう行ってました。ただ、突き詰めていくと、そもそも中国では水が汚いために不純物が多くて、ダメージ加工していく際に必要な“アミノ酸の結合”を邪魔するんです。なので、なかなか思ったような色にならなくて。僕が作りたかったのは、昔アメリカにあったようなものなので、アメリカに行ったらあるかな？と思ったら、すでに大量生産に侵されていて、何ひとつ求める環境は揃わなかった。中国は駄目、アメリカは駄目、そうなると日本しかなかったんです」

〈レミレリーフ〉、誕生前夜の話です。

糸から、生地、そしてスウェットへ。

今回の取材において、初めにお邪魔させていただいたのは、愛知県一宮市にあるニット工場。ここでは〈レミレリーフ〉の生地自体を生産している、いわば初めの第一歩を刻む地点。まずは写真をご覧ください。

工場では大量の編み機が稼働しており、絶え間なく生地を編み続けています。針を動かし、糸を上げたり下げたりして、巻き取りながら編んでいく。その様はちょうど床屋さんの店先にある3色のポールのようです。

最近ファッション業界では、「吊り編み機」という言葉をよく耳にします。1時間にほんの少ししか編めないかわりに、手触りが柔かくて素晴らしいなどなど。。こちらにあるのは「シンカー編み機」と呼ばれる高速の編み機です。どちらがいい悪いという話ではありません。編み機の種類は目的ではなく、手段でしかないと思いますので、盲目的に「吊り編み機」礼賛となるのは違うのかなと。〈レミレリーフ〉では、早く編める「シンカー編み機」を採用している、ただそれだけのことです。

こちらの工場では、Tシャツに使う天竺や、スウェットに使うウラ毛だけではなく、スポーツウェア用のT/C（ポリエステルと綿の混紡素材、テトロン/コットン）など、様々な生地を編みたてています。

ちなみに、襟やリブなど伸び縮みする箇所は別素材を使う必要があり、それらは“付属”と呼ばれているそう。付属というと、ジッパーとかそういうものをイメージしがちですが、スウェットでいうところの付属はリブということです。リブはポリウレタンをコットンでカバーリングした糸を使うことで、伸縮性を獲得しているというわけです。

ちなみにこの工場では、「シンカー編み機」を50台ほど所有、なかなか大きな規模の工場といえるのではないでしょうか。