仕立てを良くするっていうのは道具的な発想。
ー「BOUTIQUE」のシャツの誕生の裏側には、どんなストーリーがあるんですか？
金子： むかし、カルロリーバっていう世界最高峰のファブリックメーカーの生地を使って、同じように最高の仕立てでシャツをつくったことがあるんです。形はアメリカの老舗ブランドのB.D.シャツを参考にして、仕立てはめちゃくちゃ綺麗なんだけど、どこかカジュアルで。それは当たり前にいいものだったんですけど、これだけ仕立てがよければ、生地はなんでもいいんじゃないか？ と思い当たったんです。
ー一般的には、いい生地を使っているけど仕立てにはこだわってない、というシャツはよく目にします。でも、その逆の発想をいくアイテムはあまり見たことがなかったです。
金子： 「BOUTIQUE」でつくっているやつも、生地屋さんでたまたま見つけた生地を使っているんです。大量生産されているものだから、すごく安くて。だけど、悪いシャツが生まれるイメージが全然湧かなかった。その思いつきというか、ひらめきから生まれたんです。
いざつくってみると、めちゃくちゃいいものができてしまった。やっぱり仕立てがいいと、服としての完成度がすごく上がるんですよ。たしかに高級な生地と比べると、光沢感とか、肌触りは変わるけど、決して物足りないわけではない。着ていると、「それどこの生地ですか？」ってデザイナーさんに聞かれたりもして、仕立てがいいと生地がよく見えるんだなって思いましたね（笑）。だけど、生地がいくらよくても仕立てが良く見えるっていうことはないですよね。だからやっぱり仕立てってすごく大事なんです。
ー一般流通している普遍的な生地とはいえ、決してクオリティが悪いわけではないんですよね。
金子： 安いというのは、あくまで大量生産されているからなんです。衣料全般に使われている生地だから、ある意味では安心安全のクオリティ。安定感があるし、耐久性もあります。なので、安いからといって粗悪であるというわけではないんです。
ーそうしたスタンダードな素材のほうが、職人の本領を発揮しやすいという話を聞いたことがあります。高級な素材だと繊細すぎたりして扱いが難しい。けれど、普遍的な素材は誰もが扱いに慣れている、と。
金子： そうかもしれないですね。素材が良すぎると、滑って縫いにくいとか、ミシンの針が入らないとか、そういう話はよく聞きます。よくよく考えるとヴィンテージの服とかも、当時流れていた生地を使っていただろうし、特別なことをしようと思ってつくってないというか、もっと発想はシンプルだったはずなんです。
ーたしかにそうかもしれないですね。もっと道具的だったというか。
金子： ただ、やっぱりいいものをつくろうとすると経験や知見が必要です。それをどういった文脈で活かすかが重要。ぼくの場合は道具的につくられた服にどうしても惹かれてしまうので、「BOUTIQUE」のシャツもそういう考え方がすごく反映されていますね。
ードレスの世界の道具ということですか？
金子： そうですね。縫製の美しさというのは、ドレスの世界では当たり前。仕立てを良くするっていうのは道具的な発想なんじゃないかとぼくは考えています。だけどそれをカジュアルなシーンに場面を移すと、ファッション的なおもしろさが生まれる。くだけた場所できれいな服を着るっていうのがユニークですよね。普段だらしないひとも、これを着るとちゃんとして見えたりして。そうゆう着方ができるところに、道具たる所以があるんじゃないかなって思います。
