ー今日は私物をいくつかお持ちいただきました。まず紹介してもらうのは〈キートン〉のジャケットですね。

栗野：発端はフィレンツェで見た特別展示でした。〈キートン〉を代表するスーパーファインウールのネイビージャケットに、ネイビーの端切れが散乱した床、そして深い藍の色を思わせる夜空。ネイビーが織りなす妙味に心揺さぶられたぼくは翌日ミラノのお店を訪れ、袖を通したジャケットを値札も見ずに買いました（笑）。それがこのジャケットです。

ぼくを感激させたのは「ピッティ ウオモ 91」で開催されたスペシャルイベント「TWO OR THREE THINGS I KNOW ABOUT CIRO（チロについて知っているいくつかのこと）」。創業者のチロ・パオーネを讃えたイベントです。

ーニノ・チェルッティ、ジョルジオ・アルマーニに続いてパオーネが史上3人目の「ピッティ・イマジネ・キャリア・アワード」を受賞したのを受けて開催されたイベントですね。会場ではパオーネの食卓や製造現場も再現されました。「ピッティ・ウオモ」CEOのラファエッロ・ナポレオーネは「美しさを支えるために注がれたテイスト、情熱、そしてたゆまない献身的な姿勢を凝縮した」と述べていました。 ものづくりの背景にあるものにスポットを当てることで〈キートン〉というブランドの世界観を鮮明にした、稀有なイベントでした。

栗野：ディレクションを担当したのはアンジェロ・フラッカヴェント。『MIYAKE ISSEY展 三宅一生の仕事』の英語版カタログの編集でも知られるライターであり、クリエイターです。

ーさすがのディレクションだと思いました。

栗野：〈キートン〉は（「ユナイテッドアローズ」の）創業当時の売り場にも並んだブランドです。価格的には難しいところがあったけれど、ものは間違いなくよかった。テーラーリングの技術を惜しみなく投入したつくりはクラシコイタリアを代表するブランドと賞賛されるのも当然の域にあります。その柔らかな羽織り心地は筆舌に尽くしがたい。

ー業界でもファンの多いブランドです。

栗野：実はこのジャケットはぼくにとってのはじめての〈キートン〉になります。そこにはまた別の思いがありました。

ミラノに「ペーパームーン」というレストランがあります。80年代のミラノ出張時にアルマーニが毎日ランチに来ると聞いて足を運ぶようになった一軒です。晩年のチロもこのレストランに通っていて、ぼくは何度かお見かけしたことがあります。体を悪くしたチロは車椅子で来店されるんですが、いつでも完璧にドレスアップしていました。そして椅子に腰を下ろすと、ナプキンをして、時間をかけて優雅に食事される。改めて、（〈キートン〉のものづくりを体現する紳士たる振る舞いを見て）感動しました。

ーファースト・キートンにはパオーネへの敬意が込められていたというわけですね。

栗野：これはいまにはじまったことではないのですが、リスペクトがあるかどうかがぼくの買い物のポリシーになっています。いいものがいいのは当たり前であり、そこで終わるのではなく、その先にある―職人、デザイナー、そういう人々がつくりあげるチームの哲学に思いを巡らせて、リスペクトする気持ちですね。そのものとの関わり方を引き受けた上で、お金を払っています。

ースペック礼賛主義が日本人のものを見る目を鍛えたのは確かだけれど、それだけではさみしい。栗野さんの考え方はとても豊かだと思います。

栗野：ありがとうございます。付け加えるならば、そこに自分のためにお金を使う、という意識が加わりました。もともと美術館巡りも読書も好きだけれど、このコロナで拍車がかかりましたね。

ひとつがロンドンの近現代美術館「テート・モダン」。「ミレニアムプロジェクト」（2000年記念事業）の一環として建てられた美術館です。ぼくは開館してすぐに訪れて、そのまま会員になりました。会員になると特別展が無料になり（常設展は常時無料）、しかも並ばずに入れるんです。文字通り近現代美術に特化した美術館で、ポップアート好きには堪りません。

ー例を挙げるならば、今年4月3日までやっていた『LIFE BETWEEN ISLANDS CARIBBEAN-BRITISH ART 1950S-NOW』。カリブ海出身者のアーティストが今日の英国文化にいかに影響を与えたか。その軌跡を振り返るというものです。考えてみれば不思議な話です。地理的にはアメリカの方が近いのに、なぜ彼らはイギリスへ渡ったのか。

ー確かに興味がそそられるテーマです。お持ちいただいたのは展覧会に合わせて発行されたオフィシャルブックですね。

栗野：待っていれば「アマゾン」などでも販売されるかもしれないけれど、堪えきれず取り寄せました。

コロナで3年、「テート・モダン」からも足が遠のいています。しかし、会員を続けることでこの本に出会えた。そしてそれは仕事のヒントにもなる。年会費は47ポンド（約11,750円）。3年でも3万ちょっとです。バイイングやディレクションに生きることを考えればちっとも惜しくないし、彼らの応援にも繋がる。この美術館はドミネーション（寄付）も大切な運営費になっているんです。

ーベルトも〈エルメス〉ですね。

栗野：こちらはいまからおよそ20年前に、サントノーレ本店で。当時はまだメンズの取り扱いが少なかった。サドルレザー（〈エルメス〉のルーツである馬具に使われる革）でつくってほしいとお願いしたら、驚きの5万円。既製品と値段が変わらないじゃないかと尋ねたら、どちらもハンドメイドだから手間は同じようなものだと言われて絶句しました（笑）。

このベルトもそうですが、〈エルメス〉はサドルレザーを使う場合、毛羽立った方を表にして、スムースな方を裏にします。なぜだか分かりますか。馬の肌をなるべく傷つけないように、という考え方なんですね。馬への “愛” にも感動しました。

ーご用意いただいた靴は〈ジョン ロブ〉ですか。

栗野：〈ジョン ロブ〉初のアーティスティック・ディレクター、パウラ・ジェルバーゼの最終期のコレクションです。パリのシャンゼリゼの裏にあるフランソワ通りで手に入れました。このモデルはリバースウェルトを巻いて、肉厚なソールを履かせていた。見るからに重そうなのに、手に取ったら驚くほど軽かった。

聞けばパウラはすべてのパーツを書き出し、それぞれ重さを測っていったそうです。そして現代のライフスタイルを念頭に置いて削れるところは削っていった。靴屋はクラシックメソッドを大切にします。それはそれで賞賛に値することですが、そういう既成概念にとらわれないアプローチがあってもいい。パウラの軽やかな発想にしびれました。これもリスペクト買いです。

ーようやくコロナ終息の気配がみえてきたとはいえ、ウクライナの戦争が泥沼の様相を深めるなど世情は不安定です。そのような状況のなかで、ファッションを楽しむこと、語ることに気後れを感じるひとがいるようです。

栗野：今回のコロナで、ドイツは最初に文化施設を守りました（2020年、「ドイツ連邦政府」は零細企業・自営業者向けの緊急支援枠500億ユーロ（約6兆円）を芸術・文化領域にも適用することを決め、世界から注目された）。それは紛うことなき英断でした。こんな時代だからこそ、ファッションを含めたカルチャーが大切になってくると、ぼくは思うんです。

ーその理由はいみじくも著書で喝破されていますね。曰く、「着ることは生きることだから（中略）着ることは相互のコミュニケーションを深め、理解を促すものだから」と。