懐古と進化、ザ・ノース・フェイスの答え。

柴田弘達（以下、柴田）： 「ゴールドウイン」で働き始めて30年以上、ずっとデザイナーを務めていましたが、現在はデザインディレクターという役割を通じて、イノベーション、未来に向けたものづくりを形にするのが主な仕事です。

柴田： そうですね。入社が1991年で、それまでは「モード学園」でファッションデザインを学んでました。ぼくが学生だった頃は俗に言うDCブームで、周りの人はみんなカラス族。〈ワイズ〉のスーツみたいな真っ黒い服しか着ないなか、ぼくはカジュアルがすごく好きで革ジャンにジーパンみたいな格好ばかりしてました。だから就職を考えたときも、デザイナーズブランドに行くっていうのもなぁ… と思っていて。

柴田： ぼくもみんなと同じように週末の夜はクラブ活動もしてたんですけど（笑）、一方でキャンプに行ったり、冬にはスキー、夏になると波乗りって感じで、アウトドアが好きだったのが大きいと思います。

柴田： やはり自然と触れ合うのが好きだったので、周りはどんどんデザイン系の会社に行っていたけれど、ぼくはスポーツだと決めていて。

柴田： アパレルを中心に、全体のデザインをまとめるのが主な役割です。いまは社内に多数のデザイナーがいて、それぞれのデザインに横串でブランドとしての一貫性をもたせる指示をしています。また、〈ザ・ノース・フェイス〉のグローバルミーティングで議論した方向性を、日本のマーケットに合ったデザインに落とし込むのもぼくの役割です。

柴田： 「クライムライトジャケット」や「ドットショットジャケット」、「コンパクトジャケット」など色々ありますが、代表作は「アコンカグアジャケット」ですかね。「マウンテンジャケット」や「ヌプシジャケット」をはじめ、〈ザ・ノース・フェイス〉のアパレルは、本国のアイコン的モデルのデザインをベースにしながら、日本のマーケットに合わせてアップデートするやり方が基本です。そのなかで「アコンカグア」は完全に日本のオリジナルで、本国（USA）のアスリートからの反応も良かったため同様のモデルが後にアメリカでも販売されました。

柴田： はい。昔は薄いダウンなんてあり得なかったのですが、暖冬が進むなかでハイロフトのダウンだけでは限界を感じていて、そこで考案したのが「アコンカグア」でした。10デニールという産業資材やストッキングにしか使われていなかった糸をアパレルに落とし込んだのですが、当初、自社の営業担当からは「こんな薄いダウンなんて売れない」と言われていたところを、当時のMDが製品化を押し切ってくれて。それが浸透して、最終的に量産化された好例です。

柴田： 当時は本国チームもなかなか日本のデザインを受け入れようとはしませんでしたが、彼らがつくったことのないような薄いダウンでしたし、触れたこともないような素材を目の当たりにして、少しずつ気になっていったのかなと。それが本国でも展開されるようになったときは、とても嬉しかったですね。いまもですが、当時から開発することが大好きなんです。

柴田： そうですね。山も登りますしクライミングもしますが、一番好きなのは学生時代に始めたスノースポーツです。だからバックカントリー用のモデルはずっとやりたいと思っていて。そういうものをつくるには当然アスリートの意見も必要になってきて、当時、〈ザ・ノース・フェイス〉のスノーアスリートと試行錯誤を繰り返して初めてできたのが「RTGジャケット」でした。

柴田： はい。基本的にはそれがないとモノがつくれないので。だからぼくは普段、あんまり会議室にはいないですね（笑）。

柴田： ひとつの理由としては、地球温暖化で気候の変化を感じていて、人々が着るものも変わってきたというのがあります。厚いアウターを着る時期が短くなり、Tシャツの上にシェルだけ羽織るようなケースが昔より増えたなかで、シェルも2層の需要が高まっているなと感じていて。3層よりも2層の方が肌あたりが良いですからね。

柴田： そうです。あとは、より無地に近いシェルが欲しいなと感じていたことも理由のひとつです。〈ザ・ノース・フェイス〉では「マウンテンジャケット」のような切り替えデザインが主流ですが、いまはよりシンプルなもののニーズが高まっているように感じていて。それで2層のゴアテックス ファブリックスで無地に近いものとなると、ぼくのなかでは「ストアウェイ」でした。スパンライク、コットンライクなものが多いなかで、’90年代らしいこういうカラーリングだったりブライト感がいまの気分にマッチしていると思ったんです。

柴田： そうなんです。「ストアウェイ」がデビューした’82年のカタログを見ると“ウルトラライトシェル”って書いてあるんですよ。当時のレインウェアは分厚いものばかりだったので、2層になると柔らかくてコンパクトにできるっていうストーリーのもと、この名前がついたようで。そのカタログの最後には“カジュアル”っていう言葉も登場して、当時の〈ザ・ノース・フェイス〉チームがこの頃にはライフスタイルも意識し始めていたのが分かるんです。

柴田： アイテム自体は1982年の登場ですが、その後10年以上継続して展開されていたモデルで、今日持ってきたアーカイブも’90年代に入ってからのものです。昔はシェルもスモーキーなカラーが主流だったんですけど、時代の変化に伴ってこういうヴィヴィッドな色が出てくるようになって。ぼくはこの時代の「ストアウェイ」が一番好きです。

柴田： そうですね。これは3回くらい色出しをやり直してるんですけど、元のシャイニーな雰囲気は残しながら現代でも着やすいトーンで、かつこの時代に合った素材のセレクトを、ということで、リサイクルポリエステルを使うという判断に至りました。環境負荷をかけないものづくりというのも我々の使命のひとつなので、ゴアテックス メンブレンについても従来のePTFEではなく、フッ素フリーのePEメンブレンを使ったのは大きな変化だと思います。

柴田： 「マウンテンジャケット」のように映えるロゴはもちろん好きですし、実際に人気ですが、もっとソリッドな〈ザ・ノース・フェイス〉の一面も知って欲しいという気持ちがありました。それぞれに意味があると思いますが、時代のタイミング的にはこういうものも良いんじゃないかなと。

柴田： そうですね。無地に近いものをと言いましたけど、ロゴ自体は絶対に外に出すべきだと思っていて。

柴田： 先ほどお話ししたように、我々の製品は実際にアスリートの人たちと会話を重ね、彼らに何度もテストしてもらったうえで最終的に製品化されます。だからブランドロゴは、“そういうテストを重ねているから、安心して着られますよ”というサインだとぼくは思っています。「ストアウェイ」については元々アウトドアだけじゃなく、日常でも使えるようにつくられたアイテムなので、少し控えめなデザインの方が取り入れやすいんじゃないかなと。

柴田： 当時の雰囲気を出しながら、現代でも着やすいようにと意識しました。裏地もリップストップの生地にシワ加工をしてナチュラルさを出しています。こういうレトロなカラーをつくりつつ、当時のアウトドアではあり得なかったようなブラックも展開しています。

柴田： （笑）。ぼくにとっては、こういう当時らしいカラーは少しテンションを高めたいときに着るものですね。夏場の少し寒いときにフルレングスのパンツと合わせても良いですが、個人的には1990年代みたいに短いショーツやラグソックスと合わせたいなと思っています。

柴田： はい。そういう時代を知らない世代の人も増えてきてるでしょうし、また面白いタイミングかなと。過去にない、新しいアイコニックなモデルを生み出すことも必要だと思いますが、やはり〈ザ・ノース・フェイス〉は創設以来、良いものをたくさん残してくれているので、それを時代に合わせてアップデートしていくこともぼくらにとって大切なことなんです。もちろん、しっかり背景を知ってる人が昔ながらの着方で楽しんでくれるとしたら、それは本当に嬉しいことですけどね。