古きを知り、新たな価値へ。ベルベルジンの審美眼から生まれたラッセルアスレティック。

蒔田：1回目は、「ベルベルジン」がアメリカから買い付けてきたヴィンテージをベースに、現代的に落とし込んだコラボレーションでした。

安藤：そうですね。古い時代に使われていた金タグを特別に再現したり、細部までかなりこだわってつくったので、すごく評判になりました。

安藤：もともと〈ラッセル〉は1920年代に世界ではじめてスウェットシャツを作ったブランドであったり、90年代から00年代にかけてMLBの公式ユニフォームのサプライヤーであったりと、伝統と格式のあるブランドなのですが、ファッション市場での認知度は決して高いものではありませんでした。

そこでブランドヒストリーを知ってもらうために、ぼくがディレクションに参加するタイミングで、ヴィンテージに知見のある「ベルベルジン」にお声かけさせてもらいました。

蒔田：1回目は〈ラッセル〉のアーカイブにあるディテールを、現代のファッションになじむシルエットに落とし込んでもらいました。そういう意味でも、ブランドの歴史をしっかり伝えられるコレクションになったと思います。

蒔田：コロナ前までは、たとえば90年代製の〈ラッセル〉のスウェットがアメリカで見つかったとしても「ベルベルジン」では買い付けないぐらい注目されていませんでしたね。それが今では店頭に並べたらすぐに売れてしまうような状況です。特に黒のスウェットなんかはすごいですね。

蒔田：いや、むしろ逆だと思います。時代が〈ラッセル〉に追いついた、という感覚ですね。

安藤：カニエ・ウェストが90年代から2000年代初頭くらいのフーディーを着用していたこともあって、〈ラッセル〉というブランド自体の見え方が変わってきたと思います。

蒔田：他のブランドの90年代のスウェットは、アームホールが太くて着丈やリブも長かったりして、いわゆる古着らしさはある。でも、現代の感覚でいうと、決して着やすいシルエットとは言いづらいですよね。

その点、〈ラッセル〉は90年代当時もファッションウェアというより、あくまでアスレチックウェアという立ち位置だった。だから生地も比較的ライトオンスで、着丈もすっきりしていて、ボックスシルエットになっている。それが今の時代感にちょうどハマったんじゃないかなと思っています。

安藤：それまでは、本当にオールドスクールなアスレチックブランドというイメージが強かったけれど、ここ数年で若い人やそもそも古着が好きというわけではない人たちからも、ひとつのファッションピースとして注目されるようになった。

蒔田：まさにカニエがそういう着こなしをしていますが、〈ラッセル〉の小さめなフードを顔にぴったりくっつくようにかぶったりと、シルエットや空気感も含めて今の20代のファッションに〈ラッセル〉がハマったんだと思いますね。