古きを知り、新たな価値へ。ベルベルジンの審美眼から生まれたラッセルアスレティック。

安藤：1回目で〈ラッセル〉というブランドの深みはある程度伝えることができたので、今回はその先として、いまの空気感をまとった服をつくりたかった、というのが大きいですね。

蒔田：そのうえで、ぼくとしては「ベルベルジン」らしさも出す必要があった。そこでショップのイメージとして定着しているトラッカージャケットやワークウェアをスウェット地でつくったら面白いんじゃないかと。

蒔田：そうですね。「トラッカージャケットならファーストより、両ポケのセカンドがいいよな」と考えていたら、（BerBerJinディレクター・藤原）裕さんが「だったら本物をちゃんと持ってきなさい」と言って、50年代のサイズ50のものを貸してくれました。

安藤：全体の縫製仕様はオリジナルのセカンドを踏襲していますが、パターンやシルエットには調整を加えています。

特に肩の傾斜は分かりやすいと思うんですが、ヴィンテージのセカンドはもちろん格好いい。でも、服として見ると決して機能的ではないんですよね。そこで着丈を長くしたり、アームホールの設計を変えたりして、ヴィンテージのツラ構えは残しながら、現代の服としてアップデートしています。

蒔田：パッチもオリジナルでつくったり、細かいところはこだわりながらより日常でカジュアルに着やすいパターンにしています。

安藤：もうひとつのダブルニーパンツは、1回目のコラボレーションではボトムスはリリースしなかったので、今回どうしてもやりたかったアイテムのひとつです。

蒔田：5ポケットジーンズをそのままスウェットでつくっても、個人的にはあまり穿きたいとは思わなそうだったので（笑）。せっかくなら、いま自分が穿きたいと思える、中太くらいのシルエットのワークパンツをつくろうと思ったのがきっかけです。

サンプリングソースは70年代製の〈カーハート〉なんですけど、この時代はダブルニーの部分のカッティングがグッと内側に入っていて、そこがすごく格好いいんですよ。

安藤：ダブルニーなのでどうしても重量感が出るので、ウエストにはドローコードとベルトループをつけました。いわゆるスウェットパンツよりも、きちんとパンツとして見える仕上がりになったと思います。

蒔田：スウェットパンツって、どうしても抜け感が出すぎて、場合によっては寝巻きっぽく見えてしまうのが嫌だったんです。重量感があって武骨だけど、スウェットだから見た目も穿き心地もいい。そのちょうどいいところに落とし込めたと思います。

安藤：今回使ったのは「プロコットン」という素材です。1989年からアスリート向けにつくられていた生地をサンプリングして、新しく開発したもので、12.5オンスというかなり厚手でがっしりした生地になっています。

「長く着て、自分の体になじませてほしい」という理由からアメリカで企画された生地なので、デニムやワークウェアをベースにする今回の企画を聞いたときに、「プロコットンしかないな」とすぐに思い浮かびました。

蒔田：そうですね。スウェットの経年変化も楽しんでもらえたら。

安藤：クルーネックのスウェット2型についてはヴィンテージアーカイブをアップデートするというコンセプトに近いかもですね。

こちらのクルーネックはダブルフェイスなんですが、裏側にはスウェットではなく、度詰めのTシャツ地を使っています。

蒔田：〈ラッセル〉では70年代や80年代にダブルフェイスを出していて、ヴィンテージ市場でも人気があります。ただ、正直なところ「ダブルフェイスのスウェットって、いつ着ればいいんだろう」という問題がある（笑）。それで安藤さんに相談したら「度詰めのカットソー生地を裏地に使ったらいいんじゃないか」とアドバイスをもらいました。

安藤：カットソー生地は1991年頃からラッセルの赤タグで展開されていた、コットン50％／ポリエステル50％の「ニューブレンド」という生地です。

ぼく自身、〈ラッセル〉といえばこの生地というイメージがあったので、それをスウェットとドッキングさせたら面白いコントラストになるんじゃないかと思いました。

蒔田：配色については、潮の匂いを感じるようなフェード感を表現したかった。だから濃いネイビーではなく、あえて褪色したヴィンテージのような色味にしています。ふたりで褪色したヴィンテージを目の前に置いてカラーチャートを当てながらあれこれ話して決めていきました。

安藤：そうですね。それと、クルーネックにカンガルーポケットという組み合わせは、〈ラッセル〉のアーカイブでは珍しいんです。ただ、デザインとしても使い勝手としても、クルーネックにカンガルーポケットがあるのはすごく可愛い。男女問わず着てもらえると思います。

蒔田：個人的には、このカンガルーポケットのカーブとパイピングの仕様も気に入っています。古着でタグを見ていなくても、ここを見れば「あ、〈ラッセル〉だ」と分かるくらい、アーカイブでよく使われているデザインです。

安藤：こちらも12.5オンスで同じ厚みを目指してつくっていますが、少しスラブ感のある生地にしています。

安藤：スラブっぽく見えるものはあるかなー、ぐらいですね。これはぼくがディレクションに加わったタイミングで、新しいことをやってみようと開発した素材で、リブも生地の風合いに合わせてスラブにしています。

蒔田：ぼくも見た瞬間に気に入って、あえて定番ではないカラーを使いたくなりました。それに生地自体にしっかり風合いがあるので、ポケットまで付けると少しトゥーマッチかな、と。

そこで、ワークのシャンブレーシャツにあるようなエルボーパッチを付けて、少しフットボールシャツのような雰囲気に仕上げています。

安藤：生地裏のパイル起毛も、ヴィンテージで見られるような、少し毛が抜けたような表情を狙ってつくっています。他のスタッフからは「ヴィンテージ加工をしないのか」という声もあったんですが、せっかく新品でつくるなら加工で古く見せるのではなく、実際に着てもらってエイジングしてほしい。なので、洗いをかけるだけにとどめています。