滲む下町愛、texnhのものづくりを探る10の真実。

ファンが口を揃えて言うのは、佇まいが美しい、ということ。そこには効率度外視のアプローチがありました。自らの気づきが生んだという画期的な機能も〈テクネ〉を語るときには欠かせません。そんなものづくりを担うのは、下町の職人です。

松村：前職でもネームタグを付けないデザインを多く提案していたため、よくネームタグを付けてほしいと言われていました（笑）。極端な話、一目でそれと分かる存在感があればロゴなんてなくたっていいんです。ロゴに頼るのは違う、というか。そんな批評性も込めてコンセプトは「ある」としました。デイパックは多少なりともかたちにすることができたんじゃないかと思っています。

松村：ヴィンテージのデイパックをよく観察すると、佇まいが違いました。背負ったときに自重でたわむんですね。これがたまらなく格好いい。なにが違うんだろうとバラしてみたら、実に単純な構造でした。本体は二つのパーツを縫い合わせているだけなんです。

いまは生地の取り都合や効率を考えて細かく裁断されてしまう。原点に立ち返って、フロントからマチ、底、背面までをまるっと一枚の生地でつくりましたが、そのパターンでサイズアップすると負荷のかかる箇所が多いため、現行では背面を独立させた構造が最もバランスよく落ち着きました。

本体生地の裏貼りにはトリコットを採用しました。厚みを出すならPVCなどが主流ですが、硬くなりすぎてしまうんですね。全体をもっとしなやかに仕上げるにはどうするか、さまざまな素材を試してトリコットに決めました。

松村：ファーストコレクションではリサイクルポリエステルを使った素材を開発しました。化繊なのにコットン見えする仕上がりに満足しましたが、リサイクル素材さえ使っていればそれでよしとする風潮はどうなんだろうと疑問を抱きました。サステナブルの本質は長く使ってもらえること。ちょっとのことではへこたれない生地のほうが環境に貢献できるのでは。そうしてたどり着いたのが66ナイロンを使った生地でした。自動車や機械の部品でおなじみの高強度ナイロンです。

松村：我ながら面白い構造ができたと思っているのは背面下部のテープ。ショルダーハーネスから一続きになっています。ここを連動させることで（本体が）荷重で後ろに引っ張られると同時に腰回りに吸い付くんです。

ハーネスの付け根を補強するパーツが不要となることで、もうひとつの機能を付加させることもできました。それが、サイドに設けたポケットです。従来のサイドポケットと異なり、背面の縦のラインに沿わせたファスナーで開閉する構造になっています。防犯性が高まるのみならず、ものの出し入れがスムーズになる利点もありました。

松村：ペットボトルを入れてだらしなく膨らんだ姿が気になったからです。あの膨らみを抑えるための答えがこのポケットの仕様でした。この構造ならソリッドな外観を保ちつつ、外側に膨らみにくい。

商品化に踏み切ったのは顧客の希望というのが正直なところですが、いままでつくらなかったことを反省したんです。昨年、子どもを万博に連れて行ったときに、左にペットボトル、右に日傘を入れて、炎天下から子どもを守るのに大活躍でした（笑）。

松村：はい。つくり手さんたちに敬意を表して、タグには “Taito” や “Katsushika” のように依頼している工場の地域名を入れています。

〈テクネ〉を知るならまずはこの3つから。自他ともに認めるマスターピース「クラシック デイパック」の新機軸はじめ、珠玉のモデルをピックアップしました。その佇まいもさることながら、考え抜かれた収納構造やこれしかないという部材の選定にもこだわりを感じます。

松村さんは東京の江東区で生まれ育ちました。オフィスに選んだ街は森下で「住まいもオフィスから自転車で10分かかりません」。〈テクネ〉が生産をお願いしている工場は4〜5社あって、その大半が東東京の下町にあります。どこも松村さんの熱意に応えるポテンシャルを持っているからです。

ひとつは地の利。顔を合わせてものがつくれるのはなにものにも代えがたい価値といえます。バッグづくりは仕様書を送って事足りる仕事ではありません。仕様書をもとにいかに掘り下げて立体化していくか。そこが問われる仕事です。

「海外の生産拠点でも規模や設備の整っているところが多く、素晴らしい工場はたくさんありますが、近くの工場や職人さんだとすぐに部分サンプルをつくって細かい確認ができるのが〈テクネ〉のものづくりにおいて一番の利点だと思っています」

そしてもうひとつが、単純に “仕上がりがいい” ということ。

「最先端の設備を揃えた工場が素晴らしいのは確かですが、やっぱり工場のラインでつくられたものなんです。仕様書どおりに仕上げることはできても、プラスアルファは感じられない」

こと〈テクネ〉に関しては、下町の工場に軍配が上がる。適正な量を適正な価格でつくるということを考えてもプライオリティがあるといいます。

「下町のものづくり文化を残したい、という思いもあります。応援の気持ちを込めて、工賃を値切ることはほとんどありません」

全幅の信頼を置いているのが葛飾区にある工場です。

「同じレザーを使っても佇まいが違います。立ち上がり方が違う、とでもいえばいいんでしょうか。モック（試作品）の段階からオーラがあるんです」

そんな佇まいに大きく貢献しているのが、縫い代の漉き加減。

「縫い代は薄く漉いた方が縫いやすいんですが、ここではあえて肉を残すように漉く。肉を残すことで独特のポテッとしたフォルムが生まれるんです。こういう経験に裏打ちされた熟練の技術がいろいろある。バッグって縫って終わりって思われているかもしれませんが、こうした仕事こそ職人の腕が問われるんです」

1センチ3目の縫いのピッチも見逃せません。細かすぎると生地を切ってしまう。強度と美観を担保する最適解です。

10人あまりいる職人さんはそのほとんどがキャリア20年の40代。バッグづくりの要所はみなまでいわずとも分かっています。

松村さんが昔、ロンドンのマーケットで見つけた工員用のベルト、シガーケースをヒントにしたカードケース、そしてコインをベースに「AirPods Pro」の収納も想定して設計されたマルチケース。ユニークなアイデアをかたちにすることができたのも職人とがっぷり四つで取り組んだ賜物です。

〈テクネ〉を立ち上げて5年目。松村さんは節目の年にオフィスを移転しました。3階建てのビルを一棟丸ごと使い、今年12月には1階にショップをオープンさせる計画です。

「むき出しの梁や窓はほぼいまあるものを生かそうと思っています。きれいにして色をつけるくらいですね。柱脚をコンクリで固めた構造も面白いのでやっぱりそのまま残し、板を渡して什器にするつもりです」

外壁もいじらないというから驚きました。

「このエリアは思った以上に住宅街。あまりにスタイリッシュだと浮いてしまうし、もともとあった姿で街になじむこと。これを第一に考えた結果です。あまりお店が多いエリアではないので、ここを目指して来てくれるお客さまが多いのではないでしょうか」

ブランドの世界観を伝える場所はやっぱり欲しかったという松村さん。発信拠点に森下を選んだのはなぜか。

「洒落たエリアは緊張するということもありますが（笑）、つくって売る。これがひとつの場所で完結するのがいい。お客さまの声も直接聞けますしね」

工場の取材を終えてクルマでオフィスに戻る道すがら、松村さんが声をあげました。それは靴の問屋街として知られる浅草の花川戸に差し掛かったときでした。

「あの建物、祖父が創業した履物問屋です。現在は叔父が継いでいます。思えば1階が店でその上が住まいという昔ながらの職住一体への憧れがあったのかもしれません」

「吉田カバン」から独立したのは服づくりをしたいという思いを断ち切れなかったから。自分が着たいものをじっくりつくっていきたいと語る松村さんがここで選んだのは「バッグレスブルゾン」。「その名のとおりバッグを持たなくていいブルゾンです。ある意味、自己否定のようなプロダクトです（笑）」。

松村さんが師匠と呼ぶのが二人の長谷川さんです。ひとりは「吉田」時代の上司、長谷川進さん。もうひとりはクリエイティブディレクターの長谷川踏太さん。二人のおかげで “いいもの” を捉える目が鍛えられたといいます。

「ぼくはキャンプが趣味なんですが、道具の構造だったり、そのよし悪しを教えてくれたのは進さんです。踏太さんからはインタラクティブアートの面白さやマイノリティなカルチャーをいろいろと教えてもらいました。お二方とも共通して時代を読む感覚が鋭く、いつ会っても新鮮な学びを得られます」

二人が薦めてくれたものをはじめ、松村さんをかたちづくる本と音楽を紹介。

コラボレーションは新しいチャネルを拓くだけでなく、デザイナーとしての引き出しを増やしてくれる仕事、と松村さん。トラベルを専門領域とする〈モノクル（MONOCLE）〉や黒にこだわった〈ワイルドサイド ヨウジヤマモト（WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO）〉は好例です。それぞれの持ち味を生かすことを心がけているというデザインワークとは？

これまでに集めたバッグや小物のアーカイブは、細かいものまで含めれば1,000をくだらないかも知れないと苦笑いを浮かべる松村さん。自宅や事務所を占拠していたこれらバッグは現在、トランクルームサービス「サマリーポケット」で管理しています。「サマリーポケット」によれば、バッグの収納点数では松村さんが日本一とか。

「1点ずつ撮影してくれるので目録としても機能します。アーカイブはネタ帳であり、そこから多くのコレクションが誕生しました」

そのひとつが、ミリタリー由来の収納具をモチーフにしたバッグ群。アーカイブからピックアップしたのはヘルメットバッグ、パラシュートケース、シュラフポーチです。

そのシュラフケースに着想を得たのが、こちらのラミネート素材の巾着バッグ。コンプレッションのテープをイメージしたパーツでボトムを補強すると同時にデザインのアクセントに。そこにハンドルとポケットを付けました。巾着の紐を縛ればバルーンな感じに。このシルエットはミリタリー三部作に共通するものです。

社名の「canall（カナル）」は “can” と “all” から成る「不可能はない」という意味を含んだ造語。あらゆるリクエストに応えられる技術と感性はさまざまなブランドのバッグづくりにも発揮されています。

「外部デザイナーとしての仕事は黒子に徹し、そのブランドのよさをいかに引き出すかにある」と語る松村さん。その仕事は海外にも広がっています。

ひとつは〈マントル（MAN-TLE）〉。「ドーバー ストリート マーケット ギンザ」で同僚だったラーズ・ハリーとアイダ・キム夫妻が2016年に立ち上げたオーストラリアのブランドです。

「〈マントル〉はゴワっとした素材の服が特徴。ヘビーウェイトな服に合わせようと思えばバッグにもそれなりのインパクトが求められます。そこで提案したのは『ロイヤルメール』をモチーフにしたメッセンジャーバッグ。〈マントル〉のシグネチャーであるアルミバックルやテナックスホックなど特徴的なハードウェアをあしらいました。半期ごとにリオーダーが入る、息の長い取り組みになっています」

もうひとつはカナダのセレクトショップ「ヘイブン（HAVEN）」。

「先方からの希望はクラフツマンシップ、ユーティリティ、ファンクショナルの融合。コーデュラをベースに要所をレザーで切り替えることで手仕事の余韻を残しました。『ヘイブン』のアイコンであるヘクサゴン（六角形）のタブがチャームポイント。数ヵ月前に納品したばかり。反応が楽しみです」