SNEAKER INFO. Vol.1
2021年のスニーカー事情。

国井：分かりやすいようにあえて70年代からお話しすると、まず、70年代に現代でも復刻リリースされているようなスニーカーが生まれました。運動靴がスニーカーとして認知された時代ですね。80年代は、ゴールデンエラと言われていて、今のスニーカーシーンの原型となるカテゴリーが形成されながら、クッショニング競争が激化。90年代に入ると、そこへテクノロジーの波がアッパーにもやってきて、スポーツだけじゃなく、アウトドアをはじめとした、より広いフィールドにフィットするモデルが多く見られるようになりました。さらに、90年代後半からライフスタイルに着目したブランドやモデルがリリースされ、2000年代にかけてはコラボレーションのラッシュ。スニーカーショップやアパレルブランドはもちろん、アーティストなど、いろんな人たちがそれぞれ協業して新しいスニーカーを生み出すという、ひとつのビジネスモデルが確立された時代でしたね。

国井：そうなります。90年代中期まではシューズデザイナーさんが機能もデザインしていたのが、2000年代以降、テクノロジーはテクノロジーで個別に開発し、それを最大限活かすためにデザインするといったように、役割が細分化されたことで作り方が一変しました。なので、機能や素材開発が一気に進んだのだと思います。あとは、〈ナイキ〉の「アダプト」に代表されるような、電力を使ったモデルとか、ライフスタイルの多様化によって、純粋に競技用だけじゃないモデルも増えましたね。

国井：デジタルがものすごいスピードで成長したのと同時に、ライフスタイルも大きく変わりましたからね。全ての境界線が曖昧になったというか。それこそ昔は、お店に行かないと在庫があるのかすら分からない時代でした。でも、今はネットでほぼ完結。もちろん、両方ともリアルなんですけど、今はスニーカーは履くものじゃなくて投資目的で買う人たちも一定数いたりして。新たなビジネスモデルとでも言いますか…。個人的には、スニーカーは履いてなんぼだと思っているんですけどね。

国井：大きな流れとしてはコート系のシューズがあります。もちろんオススメは山ほどあるんですが、今回は分かりやすさ重視でピックアップしてみました。〈ナイキ〉の「エア フォース 1」、〈アディダス〉の「フォーラム」、〈プーマ〉の「スウェード」、〈ニューバランス〉の「550」、最後はコート系ではないのですが、〈アグ〉の「ウエストサイダー ロー ウェザー」です。

国井：スニーカーヘッズもファッションフリークも、ここ数年みんな見てる方向が一緒だったというか。例えば、ファッションとスポーツ、ラグジュアリーとストリートみたいに、両極にあるものがクロスオーバーするのがここ最近の流れでした。うちも〈ジバンシー〉とコラボレーションしたぐらいですし。ただ、昨年ぐらいから、徐々に元の位置に戻っている気がします。

国井：ブランドのアイデンティティを感じるアイテムだったり、タイムレスなモデルですね。昨年だと〈ニューバランス〉の「992」が良い例で、定番カラーは在庫が追いつかない状況が1年以上続きました。後半にリリースされた「2002R」も物凄い勢いで売れてましたし。要は、足元を際立たせるというよりは、馴染むものにお客さんの嗜好がシフトしていったのかなと。実際に昨年1年間で一番売れたのは〈ナイキ〉の「エア フォース 1」の白×白のローカットですから。

国井：あとは、ソールやアッパーをエイジングしたり、自分でカスタムしてる子も多いですよ。80年代のバッシュに見られるような、日焼けしたシューレースを再現した〈フォックストロットユニフォーム〉というブランドもあったりして。なので、逆に言うと、みんなが追ってるものを買ってはいるけど、それを自分のスタイルに取り込むためにDIYしちゃうっていう流れが、若い子たち、特にZ世代に多いです。欲しいものはいくら出しても欲しいし、いらないものはいくら安くてもいらないっていう。

国井：そうですね。買う理由が明確なものが売れると思います。となると、話題性(限定品)か必然性(定番品)の両極になりがちではありますが、決められたタイムラインの中で同じモノやコトをプッシュするのがショップ本来の役割ではないし、ユーザーに対して新たな選択肢を増やすのが本来の役割。コロナ禍においてデジタルで買い物をする人たちももっと増えると思うので、その中で、どう伝えるかっていうのは僕たちお店側の問題。それ次第でムードも流れも変わってくると思います。