ルーク・メイヤーが語る、OAMCはどこから来て、いまどんな場所にいて、これからどこへ向かうのか。

ルーク：インディペンデントな姿勢を貫いている、という意味でも素晴らしいデザイナーであることは間違いありません。ファッションとはすなわち、商業とアートの融合であり、デザイナーはその2つの仲介者なんです。川久保さんは、アートの部分をピュアな状態に保つことに成功していますよね。その誠実さを保つことはとても難しい。パリという老舗ラグジュアリーブランドがひしめく街に飛び込んで、「他人のことなんて気にしない。私は自分が信じることをやるんだ」というスピリットを保ち続けているという点でも、言葉では言い表せないほど尊敬しています。

ルーク：その2つを分けて考えているわけではありません。両方の側面で上手くやる必要があります。私はアーティストとして作品を発表しているわけではなく、あくまでビジネスとしてファッションブランドを運営している…「どこまで大きくするのか？」という点については、それだけで一本のインタビューになるくらい話すと時間がかかるので、ここではやめておきますが（笑）。ビジネスとして成立させるためには、〈OAMC〉のアイテムが現実の世界で着られるものでなくてはいけません。誰かのライブを観に行く時に選ばれるものであってほしい。できるだけ “作品” と “実売用のアイテム” を同じにしたいんです。

ルーク：それはものすごく嬉しい意見です。私も同じような手応えを感じていました。「RE:WORK」で特に難しかったのは、マテリアルの形がひとつひとつ異なっていたこと。ですから、ある意味では “オートクチュール” だった。いわゆるインダストリアルなものづくりとは違って、それぞれのピースを丁寧に扱わなければいけなくて。けれど、仰る通り、同時に実用的なデザインを目指していました。結果として、マテリアルを上手くアップサイクルできたと思っています。

ルーク：オーバーダイの手法に関しては、自分たちは割と早くから実践してきました。そもそもファッション業界がサステナブルではないことは、みんなよく理解しているはず。航空会社が「私たちはサステナブルです」と言っているようなもので、そんなことはあり得ない。けれど、いまよりずっといいやり方はあるはず。「RE:WORK」は「もともと素晴らしいピースを使って、より現代的なものにできるか？ フィーリングを変えられるか？ さらに何らかの形で〈OAMC〉の世界観と融合できるか？」というチャレンジに挑んだコレクションでした。例えば、ライナージャケット。ミリタリーやスポーツの服というのは、それ以上改善する余地がないという意味で完璧なデザイン。けれど、それをどうにか自分たちの世界に融合させたかったんです。

ルーク：「RE:WORK」のアイテムがけっして安くないことは承知しています。「RE:WORK」のピースをつくるのはとても大変だから。通常のシャツやジャケット、パンツをつくる際には、布を何枚も重ねて機械で一気に切り抜き、一度に100ピースを進行していくことも可能です。しかし「RE:WORK」の服は、ひとつずつしか進行することができません。ですから、ほぼハンドメイドのようなものなんです。ただ、「RE:WORK」はまだはじまったばかりなので、もっと工夫できることがありそうです。

ルーク：ただ新しいプロダクトをつくるためだけに大きなコレクションをやることはないと思います。プロダクトを増やすことなんて、誰も求めてないですから。最近は「自分たちのやっていることを、いかにもっと多くのひとに見せていくか？」ということについて、アルノーとよく話しています。私たちはまだそんなに有名なわけではないので。昨日、東京でいくつかお店を訪ねて、自分たちの服がそれなりの規模感で置かれているのを確認できて、手応えを感じることができました。なので今後も、小売とポップアップを通じてアイデアの全体像を見てもらえる場をつくりたい。少なくとも今後5年間は、そのことに集中して取り組んでいくつもりです。